Madras sanguinante, George Cloth

Un panno di cotone fantasia con quadri scozzesi colorati, i fazzoletti Real Madras (RMHK) sono tessuti con filo tinto e comunemente usati in Occidente. Il nome deriva dal suo centro coloniale di esportazione, la città di Madras (oggi Chennai, Tamil Nadu) e dalle aree circostanti, mentre il tessuto stesso veniva prodotto da tessitori sulle coste del sud dell'India nelle città di Kurinjipadi, Chirala, Nagapattinam, Ami, Gummidipundi, Saidapet, Perala e Sullurpet. Sebbene oggi sia conosciuto con nomi di epoca coloniale come "Bleeding Madras" e "George Cloth", il tessuto RMHK è stato commerciato con l'Africa occidentale sin dal XVI secolo e forse è stato utilizzato localmente nei lungi e nei turbanti ancora più a lungo. I numerosi nomi del tessuto sono il risultato della sua popolarità in vari mercati nel corso del tempo. RMHK viene spesso erroneamente confuso con altri tessuti di cotone a trama semplice come Telia Rumal e il tessuto della Guinea, ma questi implicano un metodo di tessitura diverso e mancano del disegno a quadri particolare del tessuto RMHK.

Questo tessuto era generalmente decorato con quadri gialli, blu, verdi e rossi. I coloranti preferiti utilizzati erano l'indaco e la curcuma, poiché questi, se combinati, avrebbero prodotto il verde. RMHK veniva tessuto mentre il filato era ancora bagnato di colorante: i colori si combinavano durante il processo e le fibre si espandevano al massimo solo dopo che il tessuto si asciugava, rendendo la trama estremamente compatta e colorata con una grande economia di coloranti utilizzati. I mercanti coloniali nel diciannovesimo secolo aggiunsero la parola "Real" al nome del fazzoletto di Madras per distinguere il tessuto tessuto a mano dalle imitazioni realizzate in Europa. Realizzate con i primi telai meccanici, queste imitazioni non attiravano i clienti abituati alla sensazione, alla resistenza e all'alta densità del tessuto originale.

Uno dei mercati più antichi e più grandi per il tessuto RMHK prima del dominio britannico erano i popoli Kalabari e Igbo nell'attuale Nigeria, che lo usavano come indumento sin dal 1500 e lo chiamavano rispettivamente "Injiri" e "stoffa George". Questa connessione fu stabilita dai commercianti di schiavi portoghesi, che barattarono la stoffa con gli schiavi da inviare nelle Americhe. La produzione crebbe ulteriormente durante il periodo coloniale britannico, soprattutto dopo l'introduzione del telaio fly-shuttle.

Al culmine della sua popolarità, il tessuto era tipicamente lungo otto metri e largo due metri e mezzo. Le pezze di tessuto più grossolane venivano usate come lungi e turbanti tra la popolazione locale, e successivamente anche dai migranti provenienti dalla Birmania (oggi Myanmar) e dal Sud-Est asiatico che iniziarono ad arrivare in India nel diciannovesimo secolo. Il tessuto relativamente più fine e morbido veniva esportato. In Gran Bretagna, questi venivano inizialmente importati come balle di stoffa per ridurre al minimo la tassazione, quindi tagliati a quadrati come fazzoletti e venduti.

A partire dagli anni '50, il tessuto fu esportato negli Stati Uniti come Bleeding Madras, poiché la varietà inviata lì aveva la tendenza a sanguinare il colore tra i suoi quadri in modo che il tessuto sembrasse avere un nuovo disegno ad ogni lavaggio. Questi dovevano essere lavati raramente, offrendo all'utente un senso di novità oltre ad aumentare la durata.

Dagli anni ’90, la diffusione di telai elettrici più sofisticati, il cambiamento delle tendenze della moda e il rallentamento della domanda di tessuti in Nigeria e in altre parti dell’Africa hanno avuto un impatto significativo sulla produzione di RMHK. Pochissimi tessitori continuano a produrre la stoffa, e nessuno lo fa con il tradizionale metodo del telaio a mano. Oggi, il motivo a scacchi RMHK viene riprodotto su una varietà di capi contemporanei, ma raramente ciò viene fatto tingendo i fili o replicando altri aspetti del processo originale.

Questo estratto è tratto dall'Enciclopedia dell'Arte di MAP Academy con il permesso.

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